ホシクサとクリプトコリネとカレーライスなお話

冬越しの仕方ver2

冬季中の管理について以前まとめましたが、2018年度版として新たに書いてみた。なお筆者2か月留守のその間の水やりが1回もしくは2回なので前提条件がかなり特殊です。「毎日2回水やりが出来る」ような方は読み飛ばして貰って結構です。とりあえず過去記事の紹介から。

冬季の管理について

冬季の管理について　補足

結局何が問題かと言うと「乾燥」と「低温度」です。比較的ビーシュリンプ飼いの方や水草水槽併用の方だとクーラー温室でも乾燥も低温度も問題に成りません。ついでに湿度計ですが、ちゃんと測れるのは1万円以上してホムセンの1000円台だと売っている商品を見ると前は30%、後ろのは40%、その後ろは20%と誤差がロックです。乾湿計なら比較的精度が出るのでお勧めです。アマゾンでも1500円くらいです。

【乾燥対策】
開口部を減らす★★★
とにかく湿度が逃げないようにする。ケースの開口部は養生テープでふさぐ。鉢も梱包用のラップで巻く。特に鉢を梱包用ラップで巻くは効果が高いです。ただ弊害としてケースの開口部を少なくした場合、湿度が上がり過ぎて気中根が出る場合があります。気中根が出る場合は湿度が高すぎます。また鉢内が多湿になるのでやらかしやすくなるので、水やりは難しくなります。


ラップはこれ。商品名はストレッチフィルムミニかミニストレッチフィルム、400円前後です。

鉢増し★
様は一回り大きな鉢に植え替える。用土量が増えるので乾燥しにくくなります。ただ皆さん土地問題を抱えているのでハードルは高い。プラ鉢なら深鉢に替えると土地問題が出ずに鉢増し可能です。

腰水

やってたのが8年くらいまでなので、論評は控えます。

【低温対策】
サーキュレーター★★
冬場と夏場、ケース最下段と最上段で温度差が5度くらい出ます。成長スピードが変わってきますし、最悪蒸れた場合シダやホマロメナはロスまであります。サーキュレーターやUSBファンで温度差を潰すのは重要です。なおサーキュレーターですが連続使用になりますので、基本的には数年で交換していきましょう。冬場はシダとホマはケースをまとめて下段に押し込んで、比較的温度が必要なアグラオネマを上段に持って行くのも方法です。

【低温とアグラの耐性】
20度を切ると極端に成長が止まります。最悪3か月全く動かなくなります。この場合でも死んではいませんので温度を上げるか3月くらいになると動き出します。10度を切ると下の葉から黄変が始まって葉が落ちて来ます。更に温度が落ちると全部の葉が落ちてアスパラガスになります。ただ基部と根は生きているので、水は枯らさないでください。ここで不安になって植え替える方が居ますが、死に掛けの個体にとどめを刺すので止めましょう。本土東京以西なら3月、北日本北海道なら4月頃にアスパラガスの基部からぶった切ります（切って成長点を明確に潰すのが大事←ここテストに出るから）。GWには上手く行けば三芽くらい出て復活してくれます。ただ残念ながら茎径の細い子株や低温で芋までやられた場合は「お前の芋はもう死んでいる」ですので梅雨になっても動きが無い場合は諦めましょう。
アスパラガスになって「せっかく30㎝まで育でだのにぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ」と嘆くのは早いです。ちゃんとカットして成長点を潰してやればリターンが来ます。ただカットする場合、稀に植え替えもする方がいますが止めましょう。カット&植え替え、個体にかなり負担を与えます。良いですか？我々は葉っぱを育てているんじゃなくて芋を育てているんです。葉っぱなんて飾りです。偉い人には分からんのです。名言です。

【冬場の植え替えその他】

湿度や温度をちゃんと用意出来るのなら、この時期の植え替えは問題ありませんが毎年ギリギリの状態なら控えましょう。植え替えも根の動きが止まることを考えたら無加温なら11月末までが期限です。ケースの扉近くや隙間近くは乾燥しやすいです。大きめの鉢の個体を置くか他の鉢よりやや多めに水を上げましょう。日本の冬場で作を上げたり成長スピードを春夏秋くらいに持って行くのはかなり条件を揃える必要があります。「冬越してくれれば儲けもの」くらいで十分です。あと作を上げるならしっかり芋を休ませてGW前にカットすれば秋には綺麗な個体に仕上がります。

色々もっと聞きたい？BBでお待ちしております【PR】

夏場の温度対策を含めて備忘録

先日Twitterで久しぶりに栽培ノウハウについて呟いてみました。

https://twitter.com/azulaquarium/status/1020918789917978625

https://twitter.com/azulaquarium/status/1020920969978789888

https://twitter.com/azulaquarium/status/1020918789917978625https://twitter.com/azulaquarium/status/1020918789917978625https://twitter.com/azulaquarium/status/1020918789917978625

https://twitter.com/azulaquarium/status/1020918789917978625

https://twitter.com/azulaquarium/status/102091費用対効果の大きい設備投資について、まとめてみます。なお情報は現状で最新ですが、この界隈３年ひと昔なので１年経つと違うことをいうのでございます。

1:クーラー付き温室

とにかくクーラー。冷暖房付きで4畳以上の植物(生き物)専用部屋なら最高ですが、書斎兼温室が手に入れれば少なくとも10年は続けられます。45㎝水槽一本なら費用対効果が悪いですが、アクアや両生類系の趣味なんて3年続けると90㎝の二段台が6本並ぶのが「普通のペース」です。水槽個別に保温となるとクーラー1台買うのと同じくらいの費用が掛かりますしメンテナンスや維持費を考えるとクーラーの方がむしろ安いです。電気代ですが、木造築古の気密の悪い部屋だと8月と1-2月で月1万円くらい別途掛かりますが、木造築浅や鉄筋ならマックスでも6000円、3-5月と9-11月なら月2-3000円くらいの追加です。
2:大きい鉢
2月の冬場の乾燥時期にやらかしが発生します。梅雨時期は週に1回くらいの水やり、夏秋で2日に1回の水やりで十分ですが、乾燥する冬場はケース次第で朝晩2回の水やりが必要です。フルタイムの眼鏡さんでも朝晩2回の水やりはかなりキツいです。週末しか弄れない週末アクアリストだと毎年2月が鬼門で、良くて下葉が全部落ちてのパームツリー、最悪ロスまであります。鉢をラップで巻く方法でかなり防げますが、鉢のサイズを大きくして用土の量を増やして少しでも乾燥を防ぐ方法があります。あと鉢サイズを大きくすると乾燥予防の他に「綺麗に育てやすい」副作用もあります。エーハイムさんのレプタゲージは高さが50㎝ありますが、黒のプラ鉢だとなんとか頭が付くまで愚図らずに作れます。

黒鉢:新仕様　緑鉢:旧仕様　用土量で40％くらい余分に多く入る。

横のサイズはほぼ一緒。なので収容数に変化なし。

3:タイマー
ケースの数が増えて行くと、それにつれて照明数も増えて行きますので、一つ一つ点灯させるのは面倒です。あと定時で帰れるならまだしも帰宅が不安定な場合、長時間の点灯は蒸れや葉焼けの原因になりますのでタイマーで一括管理がお勧めです。なおタイマーですがホームセンターで売っている1000円前後の中華タイマーは故障率が高いので、パナソニックさんのアナログタイマーがお勧めです。都合10台以上長いので10年近く使っていますが未だに現役の故障知らずです。なおパナソニックさんは看板用の200V仕様もありますので、気を付けてポチってください。200V仕様だと一般家庭では使えません。

4:USBファンもしくはサーキュレーター

夏場冬場の際、ケース位置で3℃ほど温度差が出ます。特に夏場、上段のケースは元々温度が高い上に下段の照明の温度で熱がこもりやすいです。クーラー温室ならアグラオネマは問題がありませんが、ホマロメナだとやらかす場合があります。夏場の照明からの発熱は馬鹿にならないのでUSBファンで飛ばすかサーキュレーターで部屋全体の温度差をなくしましょう。眼鏡さんの温室だと個別に熱を飛ばした方が良いので基本1段ごとにUSBファンを使っています。

今年の夏は特に暑いので温度対策は昨年以上に必要です。夏場調子を落としても芋さえしっかりしておけば秋には復活します。点灯時間も昼~夕方の点灯から夜~就寝前に切り替えれば2℃程違ってきます。お金と工夫で乗り切りましょう。

アグラオネマの葉っぱの黄変について

メリークリマス！ガチなクリスチャンの甲斐さんからのクリスマスプレゼントだよ。アグラオネマの葉っぱの黄変について良い質問があったのでそれの返答を兼ねて
少し突っ込んだ話もするね。ただいつもの事だけど「現状のベストは未来のベストじゃない」んで今一番良い対処でも将来は分からないから「おい、眼鏡。昔と言っている事が違うじゃないか！？」なんてのは野暮だからね。

Q:葉っぱが黄色くなる原因は？
A:虫害、水枯れ(植え替え)、高照度、老化、細菌性(多分)が考えられます。

虫害は主にハダニ、アザミウマですがこれは目視で虫を確認出来ます。葉っぱも黄変というよりはかじられた感じで白くなってまだらに黄色になって行きます。予防法は「ハダニの付いている株を持ち込まない」こいつら繁殖力半端無いので一度持ち込むと駆除に時間とお金がそこそこ掛かります。導入時のトリートメントケースは重要です。あと薬は住友園芸のベニカスプレーで大半が駆除出来ます。

水枯れ（植え替え）はもう「水枯れには気を付けてください」しか対策が無いです。また植え替え時に2～30㎝の中型の株を植え替える際、植え替え直後の根が水を吸う力が落ちるので下の葉が水枯れをおこして黄変しやすいです。植え替える際、「根回りの土は残して植え替える」「植え替えはなるべく控える→最初から大きめの鉢で飼育する」等である程度対策は取れます。

高照度も通常飼育下ではほぼ目に掛かることは無いですが、野外栽培や常湿度栽培への移行期でやらかすケースがあります。対策は「徐々に成らす」「11時～14時の日の当たる時間帯は遮光ネットで遮光する」です。

老化の黄変は諦めましょう。ただ植え替え頻度を減らすと老化もある意味で抑えられます。

細菌性の黄変ですが、とりあえずウチの環境下で「比較的若い葉の葉先が茶色になって進行が進むと半分くらいまで葉が枯れる」症状です。当初は用土の植え替えで対処していましたがこれで抑えられるのは30％くらいで（都合3回植え替えるとクリア）歩留まり多かったです。水やり過多で根がやられているのかと観察しても根そのものは非常に綺麗で原因がさっぱりでしたが、葉っぱの病気だからと言って葉そのものに原因がある場合は、ほとんどなくて実際は根に原因があるのが大半です。「葉っぱが原因？冗談じゃない！葉っぱなんて飾りです。えらい人には分からんのです」と言うわけで根に原因があるのかと仮定して、ちうさい氏@silent_aquariumの温浴の記事を思い出し、試してみました。
参考画像。

（材料）
大きめの鍋。園芸用専用にしないと家族から総スカン食らうよ！
水温計。1℃単位で測れるならなんでもOK。

温度は50℃きっかり。温浴時間は5分です。お鍋の水温が50℃でも鉢内の水が動かないと40℃くらいにしか上がらないので、鉢を上下して鍋と鉢内の水温が均一になるようにします。
1：葉っぱに多少お湯が掛かっても問題は出ない
2：鍋縁に葉っぱが多少触れても枯れない
3：50℃の5分までなら草体には影響は出ない
4：1回だけだとほぼ再発するので2週間後にもう1回同じ設定で温浴する

法皇緑、1度温浴で抑えれたと思ったんですが再発しちゃったので2回目の温浴の二週間後に再度温浴。現状抑えれていると推定出来ます。

あと幼株（葉っぱ4枚以下）と植え替え直後の株は試していないんで、ここら辺の株は自重してください。株分け用土チェンジからの温浴は間違いなくやらかすので温浴は基本単独の作業で済まして下さい。こちらで試す機会があれば報告します。

Cryptocoryne yujii色々

Cryptocoryne yujii Sg Durin Besar産



過去記事から。用土忘れた。sonsi氏に1年預けて手元で3か月育てた個体で「低pH」意識と乾燥気味でややラップ外して育てていたはず。ユージィとロンギの凸凹は湿度下げないと出ないのは豆知識。Sg Nibon産よりやや小型で花も赤く染まる良いクリプトです。

懐かしの自生地画像。


同産地水中も行けるミクロ。たまに見かけるDurin産のミクロはこいつです。

Cryptocoryne yujii Sg Nibon産


レヨンベールアクアの佐々木氏発見。ウエノイと合わせてクリプトブームが頂点の時期でしたね。比較的新しい記載（と言っても15年以上前）ですがこの辺リアルタイムで見ていたアクアリウム戦士は既に片手もいないと推測される（アズール調べ）。栽培自体は非常に容易ですが現状入手が非常に容易じゃないというオチ。用土は例の荒木田土とピートを練った物。6：4かな？照明は蒸れるので無照明の窓際飼育。足水はRo水で、2か月に1回ほどRo水で腰水の入れ替え。手はびっくりするくらい掛からないけど土地問題が問題。


丁度10年前の自生地。もう残っていないかもね。

冬季の管理について 補足

冬季の管理についての補足。

コンセプトは「ケースの開口部を塞ぐ」と「鉢個々からの蒸発を防ぐ」ですが手間的にはケースの開口部を塞ぐが手っ取り早いです。ただ個々の効果は鉢をラッピングする方が抜群です。

ただやるならかなりきっちり開口部を減らさないと効果が出ません。ケースサイズの割に管理株数が少ないとケース内湿度も下がり易いので、ある程度詰めれる様に調整するのも重要です。

冬季の管理について

冬季の管理について色々試行錯誤しましたが、「取り敢えず正解？」くらいまで
結果が出ましたので備忘録的にまとめ。来年はまた違う事言ってる可能性は
非常に高いので話半分で見ていてください。

【冬季の特徴】
1：温度を上げるのが難しい。
クーラー付きの温室でもこの時期は温度が上がりにくいです。ウチの温室は昨年は飼育ケースの台数が多かったので、照明点灯時は冬場でも28℃くらいまでガッツリ
上がっていました（蛍光灯やメタハラって結構温度上がります）が、今年はケース半減どころか2割も無いので、上がって25℃。更に外気温が低いとクーラーが止まる
涙無しでは語れないくらい苦労をしております。幸い下限で22℃、上限24℃くらいなので成長は止まらず一応動いています。

2：湿度が激しく落ちる。
低い時で20％。洗濯しても室内干しですぐ乾く。水遣りしてもすぐ乾く。

3：掛けれる時間は変わらないのに掛ける手間は増える。
梅雨～夏季だと3日に1回で良かった水遣りがこの時期、1日1回、下手すると1日2回のパワープレイです。それでも間に合わずにアグラオネマは棒になったりホマロメナは葉が全落ちのハードプレイ。1日に手が掛けれる時間は変わらないのに、手間だけが増えて間に合わないと状態が著しく落ちてしまいます。完全に枯れた訳じゃないなら、諦めずに水遣りをしておけばGW前後からキレイな葉を出してくれます。状態を落としても今の時期ちゃんとケアすれば春夏に掛けて作り直せます。

【今冬の状態】
1：約3ヶ月留守確定
前回BB終了後、12月10日に離日。今回2月3日に来日したので都合2ヶ月弱の留守です。

2：この間の水遣りは3回のみ。
この間の水遣りはシェアハウス時代の看護師さんに3回だけ温室に来て貰いました。所謂完全に素人です。

3：ロスは1株も無し
半分残れば御の字と思っていましたが、意外にロス無し。1鉢だけ悲惨な状況（棒）ですが草体自体は生きていますのでちゃんと作り直し出来ます。あと作は間違いなく悪くなっているはずが去年一昨年に比べて上手く行きました。


全て3ヶ月で3回の水遣り飼育個体です。

【今冬のコンセプト】
1：ケースの密閉度を上げて、水遣りは減らす。
とにかくケースの開口部は全部塞いで水の蒸発を減らしました。

安心のラップ巻き。霧吹きの開口部もテープで止める。

発泡スチロール表面からも蒸発してそうなんで底部もグルグル巻き。

業務用ラップです。

中の草体の入った鉢もラップで巻いています。体感で蒸発率が半分以上落ちる感じです。冬場１日１回の水やりもこれなら３日に１回くらいで行けるはずです。

あといくつは隠しレピシありますが、１週間程度の留守状況なら鉢ラップと開口部全閉鎖でやり過ごせるはずです。ただ過度に水遣りしちゃうと根腐れはしやすく
なるので、サンプルケースで早い内に実験するのがお勧めです。自分も７月以降色々実験しております。

芋からドリル展開直後の施肥

モデルは王様Multi。色々これが一番説明に良い状態でした。

赤丸は液肥置肥バンバンあげても取り敢えず無問題。そして植え替え適期です。これ以上
育ってから植え替えるとペンギンになったり次のドリルが小さくなったり花芽が上がったり
なんらかのトラブルが出ます。

問題はこの2株。液肥の濃度間違えると一発でロストします。あと多湿で根をやらかすと
次のドリルまで平気で3ヶ月とか罰ゲーム。かと言って植え替えに耐えられる体力も
ありません。

「このサイズと状態で植え替えれますか？」「辞めた方が良いです」
白い粒はマグワンプです。最近は液肥からマグワンプを置肥代わりに使っています。
予後は宜しいですし葉っぱ1枚ドリルで動きが止まった株はもっぱらマグワンプ。

葉数は同じですが、この状態だと植え替えても問題無いです。贅沢言えばもう1枚出てから
の方が無難です。

誰だお前？

種子繁殖個体です。親はPhantomさん。えー取り敢えず「誰だお前？」

3粒蒔いて全部発芽。蒔いてから11ヶ月くらいですね。ここまで成長すれば株分けも
可能。同パッチ、全部同じ表現だったんですが種子繁殖はまた別って事で。結構真面目な
ネタでした。

アグラオネマと温度

皆さんこんばんは。埼玉県民です。大阪から見たら埼玉も東京も一緒ですがこっちに来て
「埼玉」と「東京」って国が違う程違うんです（笑）ちなみに足立区と皇居を挟んで西側の
目黒や恵比寿だと大陸が違うってくらい違うんです。そんな地域をレール一本でつなぐ
日比谷-伊勢崎線、ホント凄いです。

こっちに越して来て気付いんですが、大阪と東京って夏場最高気温で1-2℃違って来ます。
夜間はもっと差が出て大阪は30℃切らない熱帯夜なんてバカスカありますが東京は
夜も30℃切らないって中々無い。これアクアやる以上、凄いハンデ（逆に下駄履き）ですよ。

前置きは長くなりましたが、アグラオネマも植え替えや導入適期からそろそろ夏場の一番
厳しい季節を迎えようとしています。暑くなって調子を落として慌てる前にこの時期から
心がければ別段クーラー温室無しでもアグラオネマは簡単に夏を越えてくれます。「え？
俺っち温室あるし」って方はすっ飛ばしてください。

ちなみに冬場の下限の温度は大体20℃なのはほぼ間違いないです。「なんとか成長する
最低限」が20℃で別段ウンともスンとも動かないけど枯れもしないなら10℃でも冬越し
します。マイナス気温まで落ちて草体の上部構造も落ちてもGWに根塊から復活するくらい
強健なのが本来のアグラオネマです。

Q:「アグラオネマの上限温度って何度ですか？」
A:「38℃なら無問題、但し夜間温度がちゃんと下がるのと植え込み株が前提」

高温耐性はあくまで「根付いている株」が前提で植え込み直後や野生採集株だと辛い。
夏場の高温耐性ですが、
植え込み根付き株＞増殖株の抜き株&植え替え株＞野生採集株です。植え込みから
ある程度発根して株が動き出すまで2週間－2ヶ月掛かりますので、趣味家の条件的に
そろそろ新規導入は控えるパターンって出て来ると思います。まあこんな心配も温室を
作れば一発で解決します。アグラオネマが上手く育てられる分岐点ってやっぱ温室っすよ
温室。

昼間38℃でも全然ok。と言っても38℃まで上げるのは無茶ですよ。30－33℃くらいが
ベストです。ちゃんと根付いた株で夜間はなるべく28℃以下くらいまで落とせるように
気を付けましょう。たまには真面目な話を書いてみました。

Aglaonema pictum"Stardust Crusaders"IBU from Sibolga timur【AZ0114-5】

Aglaonema pictum"Stardust Crusaders"IBU from Sibolga timur【AZ0114-5】
IBUシリーズ。オラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラさんと同パッチです。



1株28,000～

バイカラー系で止まっちゃうと思ったら三色マルチの変態系。甲斐さんの大好物です。
1年以上付き合ったので大体の癖としては
1:ペンギンになり易いってことも無いけどなり難いってことも無い。
2:柄はマルチ系としてはブレないですが葉型はブレやすい（細くなったり小判だったり）
3:育成も増殖も簡単な方。
成長は早い方なんで積極的に下からこさえた方が綺麗に育ちます。以下現地画像。
オラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラさんもこの中にあるんですね。








↑オラオラさん？

↑これスターダストです。

卸先行販売です。ウチからは7月末か9月からになりそうです。